[lang_gl]A contracorrente no tema das Guías Gastronómicas[/lang_gl][lang_es]A contracorirente en el tema de las Guías Gastronómicas[/lang_es]

[lang_gl]Eu teño que dicir que, na blogosfera, un dos momentos máis divertidos do ano é o da publicación da nova Guía Michelín. Nun mundo tan pequeno como o da gastronomía, a Michelín ocupa o lugar do fútbol ou da política noutros sectores: todo o mundo pode opinar, e sempre hai quen gaña ou quen perde, quen se indigna, alporiza ou felicita, ou o ve como un combate, desafío nacional ou algo así. E, coma no fútbol, toda esa indignación ou ledicia manifesta non vai repercutir para nada na nosa vida cotiá. Todo o máis, nos petos dos cociñeiros afortunados e nos editores dos libracos.

Cheguei ás guías despois de descubrir, case ao mesmo tempo, a gastronomía e a blogosfera, así que as miro coa distancia do que nunca me proporcionou grandes descubrimentos hoteleiros que non soubera antes a través da rede. E foi grazas á contestación que teñen na blogosfera que me comecei a interesar por estes produtos editoriais, xa que tendo por defecto a sospeitar dos consensos colectivos -os consensos a favor e e en contra, e na blogosfera hai un gran consenso en contra. Gustáronme as guías esas. Sobre todo, parécenme prácticas e feitas cunha tecnoloxía interesante: non precisas nin rede eléctrica nin Internet para acceder ao contido básico . O outro dato fundamental -e supoño que son a clave do seu éxito-, é que nunca me teñen fallado nos restaurantes que comentan, e me teñen guiado en inexplorados territorios peninsulares.

Hai quen pretende ver ás Guías como termómetros da cociña ou algo así. É darlle relevancia en exceso a unha selección que é tan privada como calquera outra, na súa esencia. Son produtos deseñados para persoas que non se queren complicar a vida pero vivila ben. E levan cumprindo esa función décadas. Se cadra sexan como Miss España: un sempre sabe que será morena, alta, de ollos grandes, cara redonda e esteticamente aceptable para calquera sogra de mediana idade. Non lles pidas excentricidades. Detrás, no xurado, nalgún lugar da costa levantina, hai moitos señorones de sesuda garabata que intentan outorgarlle seriedade excesiva a algo que non o ten. Coas guías gastronómicas pasa o mesmo. Na Campsa, ou na Michelín, son xente de paso lento, pouco risco, e algunha excentricidade.

Se un as mira en corto (caso de Galicia), as dúbidas que poida haber acláranse. En xeral, os lugares de xantar que propoñen estas guías son excelentes restaurantes, aínda que hai excepcións. Por suposto, ocorreríanseme moitos máis que eu coloco ao carón deses, ou por riba: ben por gusto persoal, ben por coñecemento extremo do campo e porque eu busco restaurantes desde unha óptica local, no que ás veces as pequenas variacións son moi importantes e outorgan a identidade a un lugar. En longo, é dicir, de escapada por España, teño disfrutado de boas recomendacións dadas pola Michelín, pola Campsa ou pola Gourmetour, e seguro que pasei diante de restaurantes fantásticos que esas viles guías desprezaron. Outras veces, a blogosfera tenme ofrecido resultados mediocres. Lembro o consensuadísimo El Bohío, que non me pareceu para tanto, ou un par de nefastas experiencias en Italia este verán, que viñan de blogueiros españois de sona, que podo contrapoñer aos excelentes consellos no país latino da guía de El País Aguilar. Así que de todo hai nesta viña.

Dirán: escápolle ás consecuencias económicas e á sona internacional da cociña. Non, ho!. Creo que en Galicia saímos bastante ben parados. En España as cousas non foron demasiado ben, pero se cadra os da Michelín teñan razón cando afirman que moitas grandes cociñas do Estado son irregulares (cousa que eu teño constatado) e ao mellor hai que viaxar un pouco máis, ver máis mundo e poñer no seu sitio as cousas. Disculpen a miña pouca implicación coa defensa da Causa. Teño unha mirada desde a brétema periférica.

Non quero rematar este longo post sen lembrar o que me dixo hoxe un afamado cociñeiro galego que está na Guía Michelín, pero na categoría mención de honra, ou sexa, na lista de Bib-Gourmands.

-Uf. Menos mal que non ma deron.

Dicíao moi en serio, suspirando. O pobre onte estaba asustado con que lle cambiaran a vida, e que a condenada estrela lle obrigase a adoptar maneiras, servizos e obrigas que o distanciasen da súa intimista sala de cinco mesas e a súa persoal cociña que é todo un fío de versos aos lares familiares e á creación individual. Encantoume esa disposición, nin rebelde nin ansiosa. O sinal de que afortunadamente, aínda hai espazo para trazar os itinerarios persoais de gastronomía, de vida, neste mundo que as descalifica pero agarda con ansia cada nova edición.[/lang_gl]

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Yo tengo que decir que, en la blogosfera, uno de los momentos más divertidos del año es el de la publicación de la nueva Guía Michelín. En un mundo tan pequeño cómo el de la gastronomía, la Michelín ocupa el lugar del fútbol o de la política en otros sectores: todo el mundo puede opinar, y siempre hay quien gana o quien pierde, quien se indigna, enfada o felicita, o lo ve como un combate, desafío nacional o algo así. Y, como en el fútbol, toda esa indignación o alegría manifiesta no va a repercutir para nada en nuestra vida cotidiana. Todo lo más, en los bolsillos de los cocineros afortunados y en los editores de los libracos.

Llegué a las guías después de descubrir, casi al mismo tiempo, la gastronomía y la blogosfera, así que las miro con la distancia de lo que nunca me proporcionó grandes descubrimientos hoteleiros que no había sabido antes a través de la Red. Y fue gracias a la contestación que tienen en la blogosfera que me comencé a interesar por estos productos editoriales, ya que tiendo por defecto a sospechar de los consensos colectivos -los consensos a favor y y en contra, y en la blogosfera hay un gran consenso en contra. Me gustaron las guías esas. Sobre todo, me parecen prácticas y hechas con una tecnología interesante: no necesitas ni red eléctrica ni Internet para acceder al contenido básico . El otro dato fundamental -y supongo que son la clave de su éxito-, es que nunca me han fallado en los restaurantes que comentan, y me han guiado en inexplorados territorios peninsulares.

Hay quien pretende ver a las Guías como termómetros de la cocina o algo así. Es darle relevancia en exceso a una selección que es tan personal cómo cualquier otra, en su esencia. Son productos diseñados para personas que no se quieren complicar la vida pero vivirla bien. Y llevan cumpliendo esa función décadas. A lo mejor son cómo Miss España: uno siempre sabe que será morena, alta, de ojos grandes, cara redonda y estéticamente aceptable para cualquier suegra de mediana edad. No les pidas excentricidades. Detrás, en el jurado, en algún lugar de la costa levantina, hay muchos señorones de sesuda corbata que intentan otorgarle seriedad excesiva a algo que no lo tiene. Con las guías gastronómicas pasa lo mismo. En la Campsa, o en la Michelín, son gente de paso lento, poco riesgo, y alguna excentricidad.

Si uno las mira en corto (caso de Galicia), las dudas que pueda haber se aclaran. En general, los lugares de comer que proponen estas guías son excelentes restaurantes, aunque hay excepciones. Por supuesto, se me ocurrirían muchos más que yo coloco al lado de los reseñados, o por encima: bien por gusto personal, bien por conocimiento extremo del campo y porque yo busco restaurantes desde una óptica local, en la que a veces las pequeñas variaciones son muy importantes y otorgan la identidad a un lugar. En largo, es decir, de escapada por España, tengo disfrutado de buenas recomendaciones dadas por la Michelín, por la Campsa o por la Gourmetour, y seguro que pasé delante de restaurantes fantásticos que esas viles guías despreciaron. Otras veces, la blogosfera me ha ofrecido resultados mediocres. Recuerdo el consensuadísimo El Bohío, que no me pareció para tanto, o un par de nefastas experiencias en Italia este verano, que venían de blogueros españoles de fama, que puedo contraponer a los excelentes consejos en el país latino de la guía de El País Aguilar. Así que de todo hay en esta viña.

Dirán: le escapo a las consecuencias económicas y a la fama internacional de la cocina. Qué va!. Creo que en Galicia salimos bastante bien parados. En España las cosas no fueron demasiado bien, pero a lo mejor los de la Michelín tengan razón cuando afirman que muchas grandes cocinas del Estado son irregulares (cosa que yo he constatado) y a lo mejor hay que viajar un poco más, ver más mundo y poner en su sitio las cosas. Disculpen mi poca implicación con la defensa de la Causa. Tengo una mirada desde la niebla periférica.

No quiero rematar este largo post sin recordar lo que me dijo hoy un afamado cocinero gallego que está en la Guía Michelín, pero en la categoría mención de honor, o sea, en la lista de Bib-Gourmands .

-Uf. Menos mal que no me la dieron.

Lo decía muy en serio, suspirando. El pobre ayer estaba asustado con que le habían cambiado la vida, y que la condenada estrella le obligara a adoptar maneras, servicios y deberes que lo distanciaran de su intimista sala de cinco mesas y su personal cocina que es todo un hilo de versos a los hogares familiares y a la creación individual. Me encantó esa disposición, ni rebelde ni ansiosa. La señal de que afortunadamente, aun hay espacio para trazar los itinerarios personales de gastronomía, de vida, en este mundo que las descalifica pero espera con ansia cada nueva edición. [/lang_es]